呉服から和服へ ― 「未完」を受け継ぐ日本の美

和服を扱う店、特に老舗となると、「呉服店」という屋号を持つところが多く見られます。

これは、和服のルーツが中国・呉の地から伝わったことに由来しています。しかし、決して「和服＝呉服」というわけではありません。

そこには、呉の服飾文化が日本にもたらされ、日本の風土と美意識の中で変容し、やがて現在の和服へと昇華されていく長い過程がありました。

呉の服

古代中国、とりわけ呉の地域で着用されていた衣服は、後に「漢服」と総称される衣服体系の一部です。その特徴は、主に次の通りです。

直線的な裁断（反物：長方形の布地の長さを調整して裁断・縫製する）

前を重ねる構造（右前）

帯で身体に固定する

ある程度の立体的な衣服形状

和服と同様に長方形の反物をベースとしながらも、着用時には自然な流動性や身体との関係性を表現できるよう、一定の立体的構造を保っていた点が特徴です。

和服への変容 

一方、和服はこれらの特徴を受け継ぎつつ、直線を強調し、立体性をそぎ落として形式を単純化していきました。

いわば、服飾として身体を形づくるものから、反物としての布の構造を維持する衣服へと変化したのです。

この変化により、個人の体形に合わせて反物を誂え、オーダーメイドの衣服を仕立てることが可能となりました。また、加齢や成長による体形の変化、あるいは嫁入り衣装を次世代へ受け継ぐ際には、縫製を解いて反物に戻し、仕立て直すという実用性も生まれました。

例えば、武家の正室が配下の女中たちへの褒美や形見分けとして、高級な絹で誂えた打掛や帯を下げ渡すことがありました。

これは、「反物に戻せる」という和服の特性があったからこそ可能であったと考えられます。

下げ渡された着物が正室の体形に合わせて仕立てられたものであっても、反物に戻せば質に入れて金銭に換えることができ、また仕立て直すことで女中でも着用可能な衣服へと生まれ変わります。

このように、完成を固定しない「未完」の状態で衣服を所有することが、結果として何世代にもわたり受け継がれる永続性を生み出しました。

その意味では、布を仕立てて完成された衣服として着用する「呉服」とは異なり、和服は、服が「布の集合体」であるという原点へと回帰していった存在であると言えるでしょう。

この「形を変えながら使い続ける」という思想は、茶道の世界にも見られます。

割れた茶碗には金継ぎが施され、破片をつなぎ合わせ、継ぎ目に金を施すことで新たな美を持つ器として再生されます。また、金継ぎが難しいほど細かく割れた場合には、その破片を砕いて新たな茶器の陶土に混ぜ、強度を高める材料として再利用されることもあります。

循環

一つのものを消費して終わるのではなく、形を変えながらも「使い続けていく余地」を服飾や道具に残していく――。この循環の思想こそが、日本文化の神髄なのかもしれません。

和服における反物、そして茶道における茶碗。

それらは、素材を本質とし、完成を固定しないことで、時を超えて受け継がれていく存在なのです。